Reisen in Chile zeigen Auswirkungen des Klimawandels

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Kommentar

In Chile ist das Wetter vorhersehbar unberechenbar. In einer Minute scheint die Sonne strahlend auf die eisblauen Seen und ermöglicht das perfekte Instagram-Foto. Als nächstes heulen die Winde bedrohlich über die Granitgipfel und betäuben Ihre Finger. Dann peitscht der Regen auf das kahle Gelände, und gerade als Sie das Wetter verfluchen, zieren doppelte Regenbögen den Himmel!

Das ist ein Dauerwitz, den ich in Chile oft höre. Eingebettet zwischen den Anden und dem Pazifischen Ozean hat dieses lange, schmale, wildschöne Land in Südamerika sein Versprechen gehalten und mir ermöglicht, in den kurzen zwei Monaten eine Vielfalt von Jahreszeiten und Landschaften zu erleben.

Aber als ich auf dem abgelegenen Juan-Fernández-Archipel (etwa 400 Meilen vor der chilenischen Pazifikküste) wanderte und schnorchelte und im jenseitigen Patagonien auf Wasserfalljagd und Gletscherhüpfen ging, lernte ich, dass selbst für Chile das Wetter immer unberechenbarer wird und das Land verlässt anfällig für anhaltende Waldbrände, den Verlust endemischer Arten und dauerhafte Schäden an lokalen Ökosystemen. Chiles Gletscher schmelzen in Rekordgeschwindigkeit; seine alten Wälder werden durch heißere, trockenere Sommer bedroht; und selbst vom Aussterben bedrohte Arten stehen vor einer ungewissen Zukunft. Eine Reise durch Chile gibt den Besuchern eine Echtzeit-Lektion darüber, wie der Klimawandel die Orte verändert, die wir lieben.

Entgegen der landläufigen Meinung wird Chile nicht so genannt, weil seine Form einer Chilischote ähnelt. Eine Theorie besagt, dass das Wort Chile von der Sprache des indigenen Volkes der Aymara abgeleitet ist, wobei sich „Chili“ auf den Ort bezieht, an dem das Land endet. Seine tiefgreifende Schönheit zu erleben – verflochten mit der Realität des Klimawandels – gab mir tatsächlich das Gefühl, geographisch und metaphorisch am Ende der Welt zu sein. Ich konnte fast spüren, wie die Zukunft unseres Planeten unruhig am Horizont schwebte.

Hier sind einige der Orte in Chile, die eine eindrucksvolle Lektion in Bezug auf die Bedeutung von Nachhaltigkeit geliefert haben.

Nationalpark Torres del Paine

Die atemberaubende Berglandschaft, schockierend blaue Seen, weitläufige Gletscher und „blaue Türme“ (die graublauen Granitgipfel, von denen der Nationalpark Torres del Paine seinen Namen hat) des chilenischen Patagoniens stehen seit langem auf der Wunschliste – und das zu Recht. Aber als ich mit einem Führer vom Patagonia Camp durch eines der spektakulärsten Biosphärenreservate der Welt wanderte, war ich überrascht, Morgen für Morgen verbrannten einheimischen Wald zu sehen, der durch einen Akt unverantwortlicher Reise begann und durch das heißere, trockenere Gewitter beschleunigt wurde. anfällige Sommer, die in den letzten 50 Jahren in Patagonien üblich geworden sind.

Im Jahr 2011 ging ein Reisender an einem nicht genehmigten Ort am Ufer des Grey Lake im Nationalpark wild campen, ohne einen Führer oder eine Genehmigung der Parkbehörden. Beim Versuch, etwas Toilettenpapier zu verbrennen, entzündete er schließlich ein Feuer in dem trockenen, windigen Gelände, für das Patagonien bekannt ist. Die starken Winde ermöglichten eine schnelle Ausbreitung des Feuers, und das unzugängliche Berggelände machte Löschmaßnahmen nahezu unmöglich.

Das Feuer wütete 58 Tage lang und verbrannte etwa 42.000 Morgen alten, langsam wachsenden, einheimischen Lenga-Waldes. Einige dieser Bäume können über 200 Jahre alt werden. Das Feuer brannte Tausende von Tieren zu Tode, brannte fruchtbaren Boden und beschädigte Teile des Lebensraums von Wildtieren. Da der Park für mehrere Wochen geschlossen und Reisende evakuiert wurden, kostete das Feuer Tourismusunternehmen schätzungsweise 2 Millionen US-Dollar.

Elf Jahre später erinnern uns die versengten, aschigen und menschenleeren Abschnitte des Lenga-Waldes daran, dass unsere Reiseentscheidungen von Bedeutung sind, manchmal mehr, als wir uns vorstellen können. Klimamodelle prognostizieren Chile wird nur trockener und wärmer werden, wodurch seine Wälder und Wildtiere noch anfälliger für menschliche Nachlässigkeit werden.

Ein fesselndes Gespräch mit meinen Hostessen im Refugio Macales in Villa Mañihuales führte mich zum Queulat-Nationalpark in der Region Aysén in Patagonien, wo ich wanderte und ein Boot nahm, um Zeuge des spektakulären „hängenden“ Queulat-Gletschers (Ventisquero Colgante) zu werden. Der Gletscher überspannt den Kamm zwischen zwei Bergen und erzeugt einen sprudelnden Wasserfall mit einem steilen Absturz in die darunter liegende Lagune.

In der Sprache der nomadischen Chono, die einst Kanu fuhren und von diesem Land lebten, bedeutet queulat „das Geräusch von fallendem Wasser“ – und queulat folgte mir tatsächlich überall durch den Nationalpark. Aber als ich mit einem Parkwächter sprach, erfuhr ich, dass dieses zutiefst beruhigende Geräusch in nicht allzu ferner Zukunft leiser werden könnte.

Seit seiner ersten Vermessung durch einen chilenischen Forscher im Jahr 1875 ist der Queulat-Gletscher um etwa fünf Meilen zurückgegangen und folgt damit der Flugbahn anderer patagonischer Gletscher, die als Folge der globalen Erwärmung mit einer der schnellsten Geschwindigkeiten auf dem Planeten zurückgehen. Dies bedeutet eine gefährliche Zukunft nicht nur für die vom Gletscherwasser abhängigen patagonischen Städte und den naturbasierten Tourismus, auf den ihre Wirtschaft angewiesen ist – sondern auch für lokale und globale Ökosysteme.

Um die Zeitpläne ins rechte Licht zu rücken: Menschliche Aktivitäten haben nur wenige Jahrzehnte gedauert, um das zu zerstören, was sich vor etwa 2,6 Millionen Jahren während der letzten Eiszeit zu bilden begann.

Im Rahmen einer Remote-Work-Initiative von Island Conservation und Lenovo verbrachte ich fünf Wochen mit der örtlichen Gemeinde auf der atemberaubenden Insel Robinson Crusoe, die Teil des Juan-Fernández-Archipels ist. Dort hatte ich die seltene Gelegenheit, mich dem auf Naturschutz spezialisierten Tauchshop Marenostrum Expediciones anzuschließen, um mit den Juan-Fernández-Pelzrobben zu schnorcheln, die auf dem Archipel endemisch sind. Einige der anmutigsten Schwimmer im Ozean, sie hingen kopfüber im Wasser und untersuchten spielerisch meine Anwesenheit. Obwohl sie die zweitkleinsten Pelzrobben sind, haben sie die beeindruckende Fähigkeit, lange Nahrungssuche im Pazifischen Ozean zu unternehmen, die im Durchschnitt etwa 12 Tage dauert.

Aufgrund der ausgedehnten Jagd nach ihrem Robbenfell wurden diese Robben Anfang des 20. Jahrhunderts für ausgestorben erklärt. Im Jahr 1965 fand ein chilenischer Wissenschaftler jedoch etwa 200 Robbenjunge in einer Höhle vor der Insel Alejandro Selkirk (ebenfalls Teil des Archipels) – was unter den Inselbewohnern ein starkes Naturschutzgefühl auslöste und die chilenische Regierung zwang, ihre Jagd aus folgenden Gründen für illegal zu erklären 60 Jahre. (Dieser Schutzstatus läuft bald aus, aber die Inselbewohner hoffen auf eine Verlängerung.)

Laut der letzten Volkszählung der chilenischen National Forestry Corp. wuchs ihre Bevölkerung zwischen 1999 und 2018 um mehr als 800 Prozent auf 84.827 Individuen – was Liebhaber von Meerestieren auf den Archipel lockt, um mit ihnen in verantwortungsvoller Entfernung zu schwimmen und die zu stärken Verbindung zwischen Naturschutz und tourismusgetriebenen Lebensgrundlagen. Obwohl sie auf der Roten Liste der International Union for Conservation of Nature als am wenigsten besorgniserregend eingestuft werden, bleiben die Robben anfällig für Verwicklungen in Fischernetzen und Plastikmüll, Überfischung, Quecksilbervergiftung und Ölverschmutzungen. Mit dem Klimawandel werden die Erwärmung des Wassers und das sich verändernde Meeresökosystem des Pazifischen Ozeans wahrscheinlich auch ihre Fähigkeit zur Nahrungssuche über große Entfernungen beeinträchtigen.

Als ich durch Chile reiste, war die Schönheit, die ich glücklicherweise erleben durfte, immer mit der Sorge über eine klimazerstörte Zukunft überlagert, was mich dazu veranlasste, mich mehr für Klimaschutz und nachhaltigen Tourismus einzusetzen. Wenn Reisen der beste Lehrer ist, ist Chile in der Tat das Klassenzimmer, das wir brauchen.

Nath ist ein digitaler Nomade. Finde sie weiter Twitter und Instagram: @shivya.